Что из себя представляет ленточный фундамент для бани + инструкция по монтажу своими руками

Основой любого сооружения является фундамент. Даже такая малогабаритная постройка, как баня, не может обойтись без этого элемента конструкции. На этапе проектирования будущий собственник зачастую задается вопросом – сделать своими руками или прибегнуть к помощи специалистов? Первый вариант вполне уместен при наличии свободного времени, необходимого инструмента и расходных материалов. Остается лишь вникнуть в тему, чтобы понять правильный порядок действий при строительстве ленточного фундамента под баню.

Что из себя представляет ленточный фундамент для бани + инструкция по монтажу своими руками

Выбор конструкции

Поскольку стандартная баня не относится к категории тяжелых и ответственных сооружений, большинство строителей останавливают свой выбор на мелкозаглубленном ленточном фундаменте (МЗЛФ). Глубина нижней плоскости основания в этом случае составляет не более 0,5 м, а чаще всего именно 0,5 метра. Вариант с заглубленным фундаментом применяется в ситуации со слабыми грунтами либо в тех случаях, когда баня имеет два этажа и, соответственно, немалый вес. Находясь на этапе выбора глубины заложения фундамента можно воспользоваться СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

Несмотря на глубину заложения, каждое сооружение в той или иной степени испытывает влияние морозного пучения. Это явление возникает при замерзании грунтовых вод и увеличении, за счет этого, объема грунта под основанием. Как следствие, фундамент при этом может быть сдвинут, деформирован или частично разрушен. Есть несколько путей решения этой проблемы, которые должны быть учтены еще на этапе проектирования основания:

  • Устройство дренажа (требуется только при высоком УГВ);

    Что из себя представляет ленточный фундамент для бани + инструкция по монтажу своими руками

    Схема МЗЛФ с дренажем.

  • Утепление фундамента и отмостки теплоизоляционными материалами.

    Что из себя представляет ленточный фундамент для бани + инструкция по монтажу своими руками

    Утепление фундамента.

  • Песчаная подушка. При высоком уровне грунтовых вод и отсутствии дренажа, может сыграть отрицательную роль. В видео представленном ниже, автор говорит об этой проблеме, но не предполагает решение с помощью дренажной системы;

Более подробно каждый из способов будет рассмотрен в последующих главах.

  • Сборный. Ленты состоят из отдельных железобетонных блоков
  • Монолитный. Самый распространенный способ, который взят за основу в этой статье
  • Сборно-монолитный. Сочетает в себе элементы обеих категорий. Например, периметр основания выполняют монолитным способом, в то время как внутренние «ленты» выкладывают из ФБС.
  • Ленточный фундамент из бутобетона. Выполняется путем добавления в бетонную смесь кирпичных обломков или камней фракции от 150 до 250 мм. Возможен вариант без армирования.

Нанесение разметки

Разметочные работы проводятся, отталкиваясь от существующего проекта. Стандартные размеры бани составляют 6*6 м или 4*6 м. Для этого потребуется, используя строительный уровень и шнур, отметить внешние и внутренние границы стен бани:

  • Используя вертикальный отвес забить колышек в один из внешних углов строения;
  • Аналогичным образом вбить следующие три кола, следя за точностью углов;
  • Наметить диагонали с помощью шнура. Они должны быть равными;
  • Шнур необходимо располагать на той высоте, до которой планируется залить фундамент;
  • Отступив от колышков расстояние, равное ширине фундамента, вбить колья в местах расположения внутренних углов. Повторить действия со шнуром, контролируя диагональ отвесом, а углы — угольником;
  • С помощью шнура обозначить места установки перегородок в бане и пространство под печку.

Закончив с нанесением разметки, можно приступать к следующему этапу.

Копка траншеи

На этом этапе важно учитывать ряд нюансов, в том числе глубина промерзания грунта:

  • Вырывается траншея по глубине более 40 см. Чем больше масса будущего здания и ниже глубина промерзания грунта, тем глубже изготавливается траншея. Ширина состоит из ширины фундамента+20 см для будущей опалубки. На этом этапе можно обойтись собственными силами, используя лопату, либо нанять спецтехнику;
  • На дне траншеи обустраивается подушка из песка и щебня, общей толщиной 20 см;
  • Дополнительную плотность подушку можно придать предварительно залив песок водой, дав ей просохнуть, а сверху насыпать щебенку;
  • Каждый слой тщательно разровнять и утрамбоватьКопка траншеи

Качество подушки оказывает существенное влияние на характеристики фундамента, поэтому к данному этапу необходимо подойти со всей ответственностью.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

ленточный фундамент для бани своими руками

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

Виды ЛФ

Фундаменты для бани различаются по способу возведения (сборные и монолитные) и глубине залегания (мелкозаглублённые и глубокозаглублённые). Все эти разновидности оснований предназначены для определённых условий.

Сборный

Бесспорным преимуществом сборного фундамента считается:

  • быстрый монтаж из железобетонных блоков;
  • практически полное отсутствие мокрых процессов позволяет осуществлять строительство в зимнее время при отрицательной температуре воздуха;
  • блоки удобно использовать для устройства подвала.

Наряду с вышеперечисленными достоинствами, следует отметить такие недостатки, как необходимость аренды автокрана, высокая стоимость сборного железобетона.

Заливной

Достоинства:

  • foto12929-4возведение монолитной ленты привлекает застройщиков своей экономичностью;
  • из техники используется только растворомешалка и вибратор;
  • выполнение работ осуществляется с помощью ручного инструмента;
  • технология вязания проволокой арматуры исключает применение сварочного аппарата;
  • высокая несущая способность ленточного фундамента позволяет построить баню с применением тяжёлых конструкций.

К недостаткам заливных фундаментов следует отнести:

  • большие временные затраты на изготовление и монтаж опалубки, армирование и застывание бетона (около 1 месяца);
  • невозможность устройства фундамента в холодное время года. Обогрев бетона зимой значительно влияет на увеличение сметной стоимости строительства бани.

Мелкозаглубленный

Большинство сооружений для бани строится из лёгких материалов таких, как дерево, газо- и пенобетон. При небольшой глубине промерзания грунта (300 – 400 мм) целесообразно возводить фундаментные ленты неглубокого заложения от 800 мм до 1200 мм.

Небольшая высота профиля основания позволяет обходиться минимальным количеством материалов (цемент, песок, щебень и арматура). Подробнее о данном типе фундамента читайте в этой статье.

Глубокозаглубленный

Такой вид оснований выбирают при большой глубине промерзания и планировании устройства подвальных помещений. Возводить монолитные стены в больших объёмах крайне невыгодно, как в финансовом отношении, так и по причине сезонности работ. Поэтому для ленточного фундамента глубокого заложения используют фундаментные железобетонные блоки и плиты.

Для бани 4 х 6 можно построить фундаментную ленту из бута, бутобетона или кирпичной кладки. Тогда как для бани 6 х 6 м, более тяжёлой из-за её размеров, подойдёт только основание из монолитного или сборного железобетона.

Как построить ленту своими руками?

Перечень строительных работ по возведению заливной ленты под баню:

  • foto12929-5Подготовка.
  • Разметка.
  • Земляные работы и устройство песчано-щебеночной подушки.
  • Сборка опалубки.
  • Армирование фундамента.
  • Заливка жидким бетоном.
  • Демонтаж опалубки.
  • Гидроизоляция.

Пошаговая инструкция по возведению ленточного фундамента для бани своими руками представлена в этой статье, по строительству ЛФ 4х6 — в этой.

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

как делается фундамент бани

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Как сделать проливной пол?

Проливной пол предназначен для удаления воды в моечном и парильном отделении бани. Его конструкция представляет собой дощатый настил, доски которого неплотно укладывают на лаги.

Во время мытья и уборки вся вода, попавшая на пол, стекает сквозь щели в подполье. Сделать такие полы своими руками несложно.

Требования

Устройство протекающих полов должно отвечать следующим требованиям:

  • Проливной пол должен состоять из идеально ровных досок без прогибов верхней горизонтальной поверхности. В противном случае на ней будет скапливаться влага, что негативно отразится на состоянии древесины.
  • Ширина щелей должна быть не менее 3 мм и не более 5 мм.
  • Лаги делают из бруса, который укладывают на цоколь и промежуточные опоры. Делать это можно по-разному, главное чтобы балки были строго зафиксированы и не имели свободы смещения.
  • Все деревянные детали пропитывают влагостойкими антисептиками. Такие средства можно найти на любом строительном рынке.
  • Половые доски обрабатывают рейсмусом. С верхних продольных граней снимают фаски. Доски должны быть гладкими, чтобы не травмировать босые ступни посетителей бани.
  • Половицы укладывают на лаги без всякого крепежа. Их можно снимать и мыть с последующей просушкой.
  • Между крайними половицами и стенами обязательно выдерживают зазор шириной 20 мм.
  • Оптимальный уклон пола для полноценного удаления воды выдерживает в пределах перепада высоты 1 см на 1 п.г. м поверхности досок.

Инструменты

Для изготовления и установки проливного пола потребуются следующие инструменты:

  • foto12929-6пила;
  • электролобзик;
  • рейсмус;
  • шлифмашинка;
  • стамески, молоток;
  • рулетка;
  • угольник;
  • уровень;
  • карандаш.

Материалы

Для устройства проливных полов потребуется:

  • доска сухая обрезная сечением 100 х 25 мм;
  • брус 50 х 50 мм;
  • рубероид;
  • защитная пропитка для деревянного пола.

Основным материалом для пола в бане являются хвойные породы дерева: ель, сосна и лиственница. Эта древесина хорошо выдерживает перепады температуры и высокую влажность, сохраняя свои качества на протяжении многих лет.

Пошаговая инструкция устройства

Установка проливных полов состоит из нескольких этапов:

Подготовительные работы

Подготовку под протекающий настил начинают производить сразу по окончании фундаментных работ:

  • foto12929-7В центре моечного и парильного отделения закладывают сливную трубу с трапом. Её выводят за пределы бани в сливной приямок.
  • Грунт вокруг трапа засыпают слоем щебня и песка с последующим послойным трамбованием.
  • Поверх подушки делают цементную стяжку. Выдерживают уклон покрытия от центра вверх по периметру площадки с перепадом высоты 20 – 30 мм.

Во время приготовления цементного раствора для стяжки в него добавляют жидкое стекло. Это делают для получения влагостойкого цементного поддона.

Правильная установка лаг

Лаги устанавливаются следующим образом:

  • Брус распиливают на отрезки равные по длине пролёту между стенами отделения бани.
  • Лаги опирают на цоколь и дополнительные столбики, подкладывая рубероид.

Монтаж половиц

Как производится:

  • доски пропускают несколько раз через рейсмус, добиваясь идеально гладкой и ровной лицевой поверхности половиц;
  • древесину покрывают пропиткой с помощью кисти;
  • половицы укладывают на лаги согласно требованиям к проливным полам (читайте выше).

Возможные ошибки и советы

При самостоятельном возведении полов обратите внимание на следующее:

  • foto12929-8Покупка дешёвой невыдержанной древесины приведёт к тому, что полы, сделанные из неё, быстро придут в негодность. Нужно приобретать только сухие доски и брус.
  • Пренебрегать пропиткой дерева категорически нельзя. Необработанные доски могут деформироваться от повышенного уровня влажности и перепада температуры.
  • Необработанная рейсмусом поверхность досок может со временем начать занозить ступни людей. Перед установкой половиц их лицевую поверхность нужно довести до идеально гладкого состояния.
  • Слабая вентиляция в парном и моечном отделениях бани может вызвать процессы гниения древесины и скопление неприятного запаха. Нужно осуществлять постоянный контроль состояния продухов и вентиляционных отверстий.
  • После каждого посещения бани нельзя оставлять доски во влажной среде, их надо тщательной просушить. Половицы снимают с лаг и выносят на открытый воздух.
  • Чрезмерно плотное примыкание половиц друг к другу даёт возможность задерживаться воде на полу, что приводит к потере геометрии досок. Можно использовать Т-образные полимерные прокладки толщиной 3 – 5 мм, которые вставляют между досками через каждые 400 – 500 мм.

О том, как сделать проливные полы для бани, расскажет видео:

Проектирование

После определения глубины заложения и типа фундамента, начинают проектирование. Этот этап несложен, но отнестись к нему нужно ответственно, поскольку от выбранных значений и методов будет зависеть срок службы и качество эксплуатации сооружения.

Ширина ленты

Определяется по следующей формуле:

1,3х(сумма всех возможных нагрузок)/периметр основания/коэффициент сопротивления грунта

Сумма всех возможных нагрузок состоят из:

  • Так называемая мертвая нагрузка – общий вес здания.
  • Полезная нагрузка – вес людей, мебели и т.д.
  • Снеговая и ветровая.
  • 1,3 – коэффициент запаса

Неизвестные средние значения нагрузок и коэффициент сопротивления грунта можно получить из СП 20.13330.2010

В целом значение ширины ленты фундамента для бани обычно не превышает 0,4 м.

Глубина заложения

Выше было определено, что основанием для бани по умолчанию является мелкозаглубленный фундамент, глубина заложения которого не превышает 0,5 м. МЗЛФ используют на таких видах грунта, как песчаный и глинистый.

Армирование

При расчете предполагается, что арматурный каркас будет иметь объемную конструкцию, так как фундамент испытывает не только сжимающие нагрузки от веса здания. Также возможно действие растягивающих сил из-за деформации грунта в зимний период.

В качестве продольной арматуры используют изделия периодического профиля диаметром от 8 до 12 мм. Поперечная арматура имеет меньший диаметр – от 6 до 8 мм. Может быть гладкого, либо периодического профиля.

Армирование углов и примыканий должно производится не просто перехлестом, а по специальным схемам, которых существует несколько вариантов, но мы приведем один самый популярный:

Что из себя представляет ленточный фундамент для бани + инструкция по монтажу своими руками

Армирование углов.

Что из себя представляет ленточный фундамент для бани + инструкция по монтажу своими руками

Армирование Т-образников.

Более подробно об этом этапе строительства будет описано в отдельной главе.

Марка бетона

Поскольку чаще баня является сооружением с небольшим весом, совсем не обязательно останавливать свой выбор на бетоне самых высоких марок. Оптимальным вариантом будет смесь марки М250-М300. Цифры в артикуле показывают максимальный вес в килограммах, который может давить на условный квадратный сантиметр основания, не причиняя при этом деформации и разрушений.

Марка бетона

Фундамент под печь

Устройство этого элемента производят одновременно с процессом изготовления ленточного основания. Верхний край отдельного фундамента, как правило, выполняют «заподлицо» с плоскостью ленты. Однако в некоторых случаях, на усмотрение владельца, уровень может быть выше или ниже основного. Размер должен превышать геометрические величины самой печи не менее чем на 150 мм с каждой стороны. От основного бетонного массива фундамент под печь отделяется деформационным швом шириной не менее 50 мм, который заполняется песком. Перевязывать печное основание с основанием самой бани нельзя, потому что с большой вероятностью они будут оседать с разной скоростью.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Замкнутая по периметру конструкция ленточного фундамента принимает нагрузку от веса здания и равномерно передаёт её на грунт. Бани относят к лёгким постройкам, поэтому для них возводят в основном мелкозаглублённые опорные ленты. У такого основания, как и у любых конструкций, есть свои плюсы и минусы.

Плюсы:

  • foto12929-3Ленточная опора равномерно распределяет нагрузку от сооружения на грунт, что позволяет избежать возникновения точечных пиковых нагрузок, которые могут деформировать фундамент.
  • На возведение мелкозаглубленного фундамента требуется относительно небольшое количество материалов, что определяет его низкую стоимость.
  • Несложная технология строительства не нуждается в использовании грузоподъёмной и специальной техники.
  • Рытьё траншей, изготовление опалубки, вязка армокаркасов стальной проволокой без сварки – всё это позволяет обходиться простым ручным инструментом (лопата, пила, молоток и пр.).
  • Ленточный фундамент обладает высокой несущей способностью. На нём можно построить баню высотой в 2 этажа.

Минусы:

  • Ленточный фундамент не возводят на слабых грунтах.
  • Монолитная лента формируется путём заливки жидкого бетона в опалубку, что невозможно делать при минусовой температуре.
  • Бетон набирает несущую способность только по истечении месяца со дня заливки.

Разметка

До того, как правильно залить ленточный фундамент под баню, нужно знать, как выполнить разметку территории. Разметка соответствует проекту, предполагает нанесение маркировки всех внутренних и внешних границ будущих стен.

Для выполнения внешней разметки понадобятся: шнур, угольник, отвес, обычные колышки, большая рулетка.

Стартовый кол вбивается в точку, где планируется расположить любой из углов здания (с обязательным контролем вертикального уровня). Так же вгоняют в землю остальные колья для углов, проверяются диагонали периметра сооружения. Потом между кольями натягивают шнур, горизонтальный уровень которого соответствует высоте фундамента. Проверяют ровность шнура нивелиром.

разметка

Далее размечают внутренние стены по периметру, отмечая места расположения перегородок. Затем от внешнего периметра отступают на ширину, равную ленточной основе, вбивают колья, натягивают шнур, отмечают места нахождения перегородок. Тут также все должно быть ровно, поэтому не обойтись без рулетки, отвеса, строительного угольника.

Земляные работы

Глубина пролегания фундамента напрямую зависит от типа грунта, на котором он устраивается. По размеченным элементам выкапывают траншею, утрамбовывают дно рва ручным способом или виброплитой, следя за ровностью основания. Потом засыпают песком толщиной 7-40 сантиметров, что находится в прямой зависимости от типа основания.

земляные работы

Толщина песчаного слоя в зависимости от типа фундамента:

  • 7 сантиметров – малозаглубленный фундамент
  • 7-15 сантиметров – глубокозаглубленный фундамент
  • 15-40 сантиметров – если закладывается плавающее основание

Слой песка засыпается по горизонтали, поливается водой, трамбуется. Если нужно уложить много песка или добавить также слой щебня, работы проводятся поэтапно, слоями по 5-7 сантиметров. Выполнение дальнейших работ допускается по прошествии 2-3 дней, после полного высыхания подушки.

Опалубка для бетонной стяжки

Опалубку ленточного фундамента для бани сооружают из кусков шифера, ДВП, любых досок, фанерных щитов и любых других материалов. Разборные конструкции из металла или пластика могут даже быть взяты напрокат. Материал заворачивают в полиэтилен, монтируют внутри траншей, внешние стороны неподвижно подпирают кольями и пиломатериалами.

опалубка

Между стенками опалубки нужно вставлять поперечные распорки, крепить металлические шпильки с каждые 50 сантиметров. Это исключит возможность выхода массы раствора из разошедшихся швов. Щиты скрепляют с грунтом 20-сантиметровыми гвоздями, между собой крепят степлером либо саморезами.

Специальные отверстия для коммуникационных труб делают заранее в щитах, чтобы потом не пришлось сверлить бетон и делать его менее прочным. Использование пленки или пергамина для защиты опалубки не только сохранит щиты, но и уменьшит впитывание влаги в дерево (из-за этого бетон часто покрывается трещинами).

Заливка ленты

Заливать фундамент для бани лучше всего в один день (лучше за один заход), что обеспечит прочность и надежность конструкции. Тут не обойтись без бетономешалки, но если ее нет, можно заказать нужный объем цементного раствора.

Рецепт замешивания бетонного раствора своими руками:

  • Чистый песок – 2.5-3 части
  • Цемент марки М400 как минимум – часть
  • Чистый щебень – 4-5 частей
  • Вода – в достаточном количестве для получения смеси средней консистенции

заливка бетоном

Раствор заливают слоями по 20 сантиметров, разравнивая каждый инструментом (мастерками или лопатами). Потом трамбуют протыканием или вибробуром, простукиванием стенок опалубки. Если работы завершены к вечеру, на ночь фундамент лучше накрыть пленкой из полиэтилена. Днем нужно разбрызгивать по поверхности воду первые 10-12 дней. Потом опалубку демонтируют, выжидают полного набора прочности (28 дней), прокладывают слой изоляции и продолжают работы.


Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий